Jídlo a pití v Santiago De Compostela

Rainy: Ne každý den je slunečný a jasný, ale proto vynalezli pončata!

Příští dvě noci naší cesty jsme měli jednu z nejlepších pohostinností celé cesty. V malém farmářském městě Barbadelo jsme šli na večeři v jediné restauraci ve městě a měli jsme nejlepší chutnou stravu, kterou jsme jedli od té doby, než jsme udělali náš první Camino krok. Až do tohoto okamžiku jsme přežili na těstovinách, rýži, rajčatové omáčce, poledním bocadillo (sendvič) a periodické čokoládové tyčince (samozřejmě pro energii). Caldo gallego, typická galicijská polévka, sedělo dobře v našich žaludcích, ale atmosféru unavených poutníků plnících břicho a povídali si s majiteli restaurací v portugalštině, španělštině, angličtině a francouzštině udělali Camino vlastní zážitek.

Na konci našeho jídla jsme napsali pár slov do zápisníku, který měli s komentáři téměř ve všech jazycích poutníků, kteří prošli městem. Knihy, jako byly tyto, byly obvykle v každé z alberg a pokud ne, poutníci psali své zprávy na palandách na palandách, značkách kamenných kilometrů, na skalách s barvou, na nástěnkách nebo dokonce ve špíně na stopě. Jeden z mých osobních favoritů, a myslím, že ten, kterého by se mohl týkat jakýkoli poutník, byl ten, který byl napsán těsně nad hlavou na palandě v Triacastelo: „¡Mis mises est´n llenos de ampollas!“ (Moje nohy jsou plné puchýřů!).

Příští noc v albergue v Eirexe byla větší stejná pohostinnost jako v Barbadelos. Dorazili jsme pozdě a úplně jsme nasákli po ujetí téměř 35 km v lijáku. Dosáhl jsem toho bodu v den, kdy má všechno jen trochu tupou bolest a ani jsem si neuvědomil, že už chodím. Tehdy jsem se zeptal modro-jumperového farmáře, který tlačil kolečko, o kolik dále to bylo do příští albergue. Cítil jsem se, jako bych mohl jen tlačit nohy přede mnou v tomto pochodovém pohybu na mnohem déle.

Albergue hosteska v Eirexe byla baculatá a všechny úsměvy. Pomohla nám usadit se a pověsit mokré oblečení v obývacím pokoji před hořící oheň, povídat si s námi a pravidelně uvolňovat měkký, příjemný chichot. Všichni se shromáždili jako provizorní rodina v místnosti kolem ohně, oblékali si rány, pověšovali si deštěm nasáklé šaty, komunikovali, jak nejlépe mohli, aby své zážitky a brali v denním úspěchu.

Možná to byl jeden z nejlepších alberů, v nichž jsme během celého Camina zůstali, ale každý měl své vlastní kouzlo. Kvůli pohodlí, které albergy poskytují, a množství práce, kterou hostitelé vloží, je úžasné, že je možné zůstat každou noc zdarma. Jedinou stížností, kterou jsem kdy měl na spaní ve stylu koleje, byly nevyhnutelné války chrápání.

Dny 10-12: Eirexe do Santiaga
Příštích pár dní jsme mohli říci, že jsme v Santiagu, protože zemědělská půda oddělující každé malé město rostla menší a menší a počet poutníků rostl exponenciálně. Když jsme dorazili do města Melide, proslaveného po celé Galicii pro jeho chutnou chobotnici, slunce konečně prasklo skrz mraky. Vděčni za zářící paprsky jsme si v albergue nárokovali postele a natáhli jsme se na některých lavicích v katedrálním náměstí. Museli jsme vypadat jako vandráci, ale nalévalo to tolik dní, že bylo úžasné nechat slunce proniknout do našich deštěm nasáklých nálad.

Tu noc jsme se spojili s dalšími poutníky, kteří mířili na večeři v místní pulpérii, restauraci specializující se na typickou galicijskou chobotnici. Místo mi připomínalo bingo sál: místnost byla dlouhá a štíhlá, vodorovně rozdělena dlouhými dřevěnými stoly a lavicemi. Napravo byl bar a kuchyňský kout s rozptýlenými lahvemi a nádobí. Naše číšnice, jediná na místě, se bez váhání zamíchala přes cementovou podlahu. Podívala se na ten věk, kdy si těžko pamatuje přesně to, co jste si objednali pít, kdyby to nebylo sudové víno. Bylo to jedno z těch míst, o kterých vím, že bych nikdy v sobě nešel, ledaže by mě tam někdo dal drogy. Po ochutnávce pulpa, které vypálili na hučící kamna na dřevo, jsem pochopil, proč nepotřebujete žádné formality. Připusťme, že to mohl být šílený hlad vyvolaný procházkou tolik kilometrů, ale jídlo bylo perfektní celou cestu až k závratné konverzaci a sladké víno, které pomohlo to vše umýt.

Peregrino: Peregrino (poutník), symbol Camino de Santiago, opírající se o galicijskou krajinu, jak je patrné z O'Cebreiro.

S pouhými dvěma dny před plánovaným příjezdem do Santiaga jsme se s Beth začali trochu nostalgicky zabývat celým zážitkem. Vzali jsme si delší přestávky na oběd, pomalejší a menší kroky a povídali jsme si s ostatními poutníky, kteří se vydali na cestu. Příjemná doktorka z Brazílie, která podruhé přivedla svou dceru na Camino, nás bavila posledních pár večerů naší cesty. Její velký chraplavý hlas vybuchl zpěvně z jejího drobného těla takovým způsobem, že byste si nemohli pomoci, ale smáli se, když chřestila příběhy ve směsi španělštiny, angličtiny a portugalštiny.

V jeden z nejžhavějších dnů jsem si povídal s německým arteterapeutem, jehož obří bambusová vycházková hůl a tričko zabalené na hlavě ho přiměly vypadat jako nějaký guru. Držet krok s jeho dlouhými, půvabnými kroky bylo téměř meditativní.

Naše poslední noc před provedením sestupu do Santiaga se atmosféra úplně změnila. Tam, kde obyčejně poutníci unaveně masírovali nohy, připravovali se na další výlet, rozložili se na svých ručnících na slunci, snažili se chytit opálení a vtipkovali se svými spolucestujícími o bolesti. Někteří zvedli zmrzlinu a láhve vína u tržnice vedle, aby oslavili svou včerejší noc v Caminu. Emoce byly vysoké. Koneckonců zbývalo jen 20 kilometrů, dokud nemohli udělat ten poslední krok do katedrály svatého Jakuba v Santiagu. Strávili jsme vlastní noc pitím vína a hracími kartami a likvidovali jsme náš poslední den.

Když jsme mířili na palandy na noc (znovu, stále za denního světla), někteří poutníci právě mířili z albergue a dychtivě se dostali do Santiaga, i když to znamenalo vstoupit do mizerných hodin noci. Arca pro ně byla jen rychlou zastávkou.

Až zítra ráno jsme to nevyvedli z Arcy. Měli jsme v úmyslu dosáhnout toho, aby se v poledne v katedrále svatého Jakuba dostalo hromadění, na doporučení našeho brazilského přítele, abychom navštěvovali den, kdy jsme dorazili, abychom mohli zažít pocit, že jsme skutečným poutníkem přicházejícím s „sudores y dolores“. (pocení a bolesti). Mysleli jsme si, že to zvládneme s dostatkem času, žádný problém. Trochu jsme věděli, že nakonec skončíme na cestě městem s našimi batohy a nervózně se díváme na naše hodinky, abychom se dostali do katedrály právě v poledne. Zasadili jsme se na několik kroků uvnitř přeplněné katedrály a vyložili naše balíčky dolů na nohy. Rozhodně jsem prožíval „sudores y dolores“ skutečného poutníka. Právě v ten den mi nohy získaly čtyři nové puchýře a sprcha se v tu chvíli zdála cizím jevem.

V polovině služby začal sbor zpívat a já jsem v očích cítil slzy. Bylo to po všem. Už žádné dny „procházky“ na tomto seznamu úkolů. Rozhlédl jsem se kolem sebe a viděl jsem tváře těch bývalých cizinců, kteří se se mnou podělili o zážitek: brazilská matka a dcera, německá arteterapeutka, italský štěpkovač. Všichni seděli tiše a měli na sobě stejný slavnostní výraz. Všichni jsme pracovali tak tvrdě, abychom dorazili, a teď, když už skončilo, jsme si nebyli jisti, co s sebou máme dělat. V našich tragicky unavených duších se srazily emoce. Posledních pár týdnů bylo naplněno tak jednoduchými potěšeními - dobrým jídlem, dobrým vínem, novými přáteli - a náš příchod do Santiaga byl symbolickým koncem tohoto klidu a jednoduchosti.

Když se shromáždění postavilo, aby přijalo přijímání, vytáhl jsem poslední čokoládovou tyčinku z mého camino-opotřebovaného balení. Chuť byla uklidňující a na chvilku mě zbavila mysli z bolavých nohou. Zavřel jsem oči a nechal sladkost tát přes můj jazyk. Už nikdy by jednoduchá čokoláda nebyla tak čistě uspokojivá.

Otázky?
Pokud chcete získat více informací o této oblasti, pošlete autorovi e-mail nebo se podívejte na naši stránku zasvěcených osobností v Evropě.